Blogi warte obserwowania część 1

W internecie jest mnóstwo blogów, a jeszcze więcej stron internetowych. Skupiając się w tym artykule wyłącznie na blogach, widzimy, że blogerzy piszą na wszelkie możliwe tematy. Jedni opisują swoje życie, inni podróże, przygody, inni jeszcze uzewnętrzniają swoje przemyślenia – ogrom tematyki i ogrom blogów do przejrzenia. Na większość z nich nigdy nie natrafimy z uwagi na brak promocji ze strony właściciela bloga, jak i na nie do końca sprawiedliwą rękę wyszukiwarki Google, która nie zawsze potrafi docenić wartość bloga czy jego poszczególnych artykułów. Nawet jeśli taki artykuł umieści na swojej liście z wynikami wyszukiwania, ale gdzieś na odległej 40, 50 pozycji, to i tak jakby w dalszym ciągu artykuł ten pozostawał w internetowym niebycie.

     Szansą na dowiedzenie się o wartościowym blogu mogłyby być katalogi blogów, ale skoro każdy bloger może umieścić w nich swojego bloga bez względu na jego merytoryczną wartość, więc nie jest to dobre miejsce na pozyskanie informacji o blogu, który nas zainteresuje.

     Inną możliwością są wszelkiego rodzaju toplisty, najlepiej tematyczne, ale i one często nie mają wiele wspólnego z merytoryczną wartością bloga.

     Cykl artykułów, jaki dziś rozpoczynamy, jest kolejnym sposobem na dowiedzenie się o blogach, które warto czytać i obserwować. Taka rekomendacja jest bardziej wartościowa, gdyż bloger taki jak ja podpisuje się pod tą rekomendacją, że polecamy coś naprawdę wartego obserwowania.

     Niniejszy artykuł jest zaledwie wstępem do cyklu, choć i w nim polecimy kilka blogów wartych uwagi. W kolejnych artykułach, które będą się co jakiś czas ukazywać, zaprezentujemy większą listę blogów, na które warto zwrócić uwagę.

Jakie blogi warto czytać

     Jako że nasz blog nosi tytuł „Wiedza jest super” nie zdziwi chyba nikogo, że będziemy na nim promować przede wszystkim blogi, które dają czytelnikowi jakąś wiedzę, niekoniecznie zresztą naukową czy empiryczną. Interesuje nas wszystko to, co daje jakieś poznanie, dlatego bardziej będziemy zwracać uwagę na praktyków niż teoretyków. Bloger, który dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą praktyczną płynącą z tego doświadczenia jest w naszych oczach więcej wart niż bloger, który przedstawia zagadnienie tylko od strony teoretycznej, czasem wręcz nie wiedząc tak do końca, o czym pisze.

     Właściwą wartość obu typów blogerów wyjaśnimy na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że jakaś osoba zaczepia przechodnia, przedstawiając mu swoją sprawę. Jest nią chęć wysłania listu, ale ponieważ osoba ta nie zna miasta, więc nie wie, co ma zrobić. Przechodzeń (teoretyk) zaraz odpowiada, że musi iść na pocztę, po czym zadowolony odchodzi w przekonaniu, że pomógł tej osobie, ale czy na pewno pomógł? Osoba ta jak była w kropce, tak nadal jest. Wie trochę więcej (że ma udać się na pocztę), ale tak naprawdę w niczym jej to nie pomogło. W dalszym ciągu nie może wysłać listu, bo nie wie jak na tę pocztę trafić.

     Pozostawiona samej sobie osoba zaczepia więc kolejnego przechodnia (praktyka), zwracając się z tym samym problemem. Przechodzeń ten nie tylko mówi o potrzebie udania się na pocztę, ale widząc zagubienie osoby, dokładnie wyjaśnia jej, w którym kierunku ma iść, jak długo będzie szła i co po drodze będzie mijała, dzięki czemu będzie spokojna, że dobrze idzie.

    Podsumowując powyższy przykład, nie będzie chyba zaskoczenia, że będziemy unikać w tym cyklu blogerów-teoretyków, bo skopiowany tekst z Wikipedii czy jakiejś książki nie jest wystarczający, abyśmy chcieli go zarekomendować, polecić innym.

Które blogi warto obserwować i czytać

     Przechodzimy w końcu do pierwszej prezentacji blogów, które warto czytać i obserwować. Są one pisane wyłącznie przez praktyków, blogerów, którzy opisują coś, co najpierw sami dotknęli.

Jak naprawić lampę z czujnikiem ruchu

Lampa, która zapala się zaraz, jak tylko zbliżymy się do niej, to świetne rozwiązanie dla oświetlenia podwórkowego czy korytarza. Jeśli jeszcze jest wyposażona w czujnik światła (aby nie świeciła w dzień, kiedy jest jasno), to można być z takiej lampy bardzo zadowolonym. Niestety, czasem się one psują, co nie oznacza bynajmniej, że są już do wyrzucenia. Zazwyczaj można je naprawić, nawet we własnym zakresie, jeśli tylko mamy w domu lutownicę i choć trochę wiedzy elektronicznej.

Lampa z czujnikiem ruchu

 

    To tylko z przodu tak wygląda, że jest to zwykła lampa: kilka kabelków, czujnik ruchu i żarówki. Tak naprawdę lampą zawiaduje elektronika schowana pod czujnikiem, o czym łatwo się za chwilę przekonamy.

     Jeśli już wykluczyliśmy brak prądu i spalone żarówki, nieświecenie lampy wynika prawie zawsze z uszkodzenia elektroniki, zwłaszcza przekaźnika. To on jest tym elementem załączającym żarówki, który jest sterowany przez elektronikę. Jest to element dosyć delikatny (zwłaszcza te miniaturowe typy użyte w lampie), który co prawda ma napisane, że wytrzymuje prąd na stykach 2A, ale w praktyce nie zawsze jest to gwarancja niezawodności. Nawet jeśli wytrzymują ten prąd, to często się zdarza, że łuk elektryczny pomiędzy stykami wypala je lub zespawa razem. Tak czy inaczej, przekaźnik przestaje działać.

     Pierwsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę, próbując naprawić lampę z czujnikiem ruchu, to nie czujnik ruchu, ale właśnie przekaźnik. Często już wizualnie widać, że uległ on uszkodzeniu, nie trzeba nawet się wysilać, aby szukać usterki – wystarczy tylko przyjrzeć się płytce i poszczególnym elementom.

Moduł z elektroniką

 

Jak rozebrać lampę z czujnikiem ruchu

     Aby naprawić lampę, najlepiej zdemontować ją ze ściany z uwagi na to, że aby dostać się do płytki z elektroniką, trzeba odłączyć przewód zasilający i odkręcić moduł z elektroniką od obudowy. Po wyciągnięciu płytki możemy przyjrzeć się poszczególnym elementom czy aby czasem nie widać czegoś wypalonego lub okopconego. Jak widzimy na poniższej fotografii, gołym okiem widać, który element uległ uszkodzeniu – w tym przypadku (jakby inaczej) jest to przekaźnik.

Płytka z elektroniką lampy

 

    Śmiało możemy go wymienić, bo z tego na pewno już nic nie będzie. Po wymianie przekaźnika możemy sprawdzić, czy lampa działa. Wystarczy do kabelków płytki podłączyć zasilanie i żarówki.

     W tym momencie (zwyczajowo) musimy przestrzec, że na płytce z elektroniką znajduje się napięcie sieciowe 230 V i po podłączeniu prądu lepiej jej nie dotykać ani od strony elementów, ani tym bardziej od strony ścieżek. Elektronika używa zasilacza beztransformatorowego, więc to napięcie jest w wielu miejscach na płytce. Zwróć także uwagę, gdzie podłączasz fazę, a gdzie zero. Podłącz kabelki tak jak były, czyli zero na „masę” płytki.

     Wymiana przekaźnika nie zawsze pomaga. Jeśli po wymianie przekaźnika lampa w dalszym ciągu nie świeci, musimy dokonać kilku pomiarów, aby ustalić gdzie leży przyczyna.

Jak naprawić lampę

     Co zrobić, gdy lampa nie świeci? Jeśli nie mamy pewności czy przekaźnik jest uszkodzony, sprawdźmy omomierzem czy jego cewka nie jest przerwana lub zwarta. Powinna pojawić się jakaś rezystancja. Najlepiej pomiaru dokonać wymontowując przekaźnik z płytki. Można go wtedy nawet podłączyć do zasilania (zazwyczaj 12 albo 24 V) i sprawdzić na stykach czy się zwierają. 

     Po przekonaniu się o sprawności przekaźnika pozostaje tylko badanie płytki. Zacznijmy od sprawdzenia zasilania. Mamy w naszym przykładzie trzy punkty zasilania:

• napięcie sieciowe (zmienne) ~230 V,
• napięcie stałe +24 V do zasilania przekaźnika,
• napięcie stałe +5 V do zasilania elektroniki.

Schemat lampy z czujnikiem ruchu

     Trudno dokonywać analizy układu bez schematu, a tego raczej nigdzie nie znajdziemy. W razie trudności z ogarnięciem płytki można sobie ją rozrysować i na własne potrzeby stworzyć taki schemat (patrz rysunek poniżej). Analiza płytki stanie się wtedy dziecinnie prosta. Po rozrysowaniu schematu zaraz rzucają się nam w oczy poszczególne bloki układu:

Schemat lampy z czujnikiem ruchu

Jak naprawić pilot RTV

Jednym z najczęstszych problemów z prawidłową pracą pilotów RTV jest niedziałanie lub złe działanie części jego przycisków – niektóre przyciski działają dobrze, a niektóre albo w ogóle nie działają, albo działają, ale ciężko, trzeba je wielokrotnie wciskać, aby zadziałały.

Prawie zawsze odpowiedzialne za taki stan rzeczy są gumowe końcówki tych przycisków. Przy wciskaniu przycisku dotyka on styków na płytce, zwierając je, przez co do nadajnika trafia odpowiednia informacja, jakie polecenie (impuls częstotliwościowy) wygenerować i wysłać.

Pilot RTV

 

    Przy wieloletniej pracy pilota gumki te tracą swoje naturalne właściwości przewodnictwa elektrycznego, co skutkuje właśnie tym, że pomimo dotykania styków nie następuje ich zwarcie poprzez powierzchnię gumki, a przez to przycisk pilota „nie działa”.

     Problem z gumkami należy do najczęstszych przyczyn niezadowalającej pracy pilota, choć spotkałem się raz z przypadkiem, że przyczyną niedziałania kilku przycisków była zła technologia wykonania łączeń i przejść między ścieżkami pilota. Trzeba było je śrubokrętem podociskać, aby uzyskać elektryczne połączenie. Są to jednak przypadki sporadyczne, dlatego w niniejszym artykule skupimy się tylko na problemie z gumkami pilota.

Jak sprawdzić pilot czy działa prawidłowo

     Jeśli mamy pilota z niedziałającymi niektórymi przyciskami, pierwsze co musimy zrobić to potwierdzić przyczynę usterki, czyli sprawdzić, czy rzeczywiście za niedziałanie poszczególnych przycisków odpowiadają gumki znajdujące się pod nimi.

     Dobrą praktyką przed rozkręceniem pilota jest wynotowanie sobie na kartce wszystkich niedziałających przycisków. W ten sposób będziemy wiedzieli po rozkręceniu pilota, które styki należy sprawdzić.

     Dostanie się do środka pilota, nie jest zbyt trudne. Jeśli na pilocie nie widzimy żadnych śrubek do odkręcenia, to wiadome jest, że obudowa jest zamknięta na zatrzaski. Wystarczy nożem lekko podważyć z boku obudowę, aby te zatrzaski puściły.

Wystarczy podważyć zatrzaski pilota nożem

Jak naprawić lampki choinkowe z efektami

W niniejszym artykule opiszemy sposoby naprawy lampek choinkowych, w dwóch podobnych wersjach opartych na układzie 803. Umożliwia on sterowanie żarówkami na wiele różnych sposobów, więc do lampek choinkowych świetnie się nadaje.

Lampki choinkowe z efektami świetlnymi

 

Budowa sterownika lampek choinkowych

Jak widzimy na poniższej fotografii, rozwiązanie techniczne użyte w obu przykładach jest minimalistyczne. Cały sterownik możemy podzielić na cztery proste bloki:

• zasilanie z prostownikiem,
• sterownik scalony 803,
• układ wykonawczy,
• żarówki.

Płytka sterownika

Schemat sterownika lampek choinkowych

Inna wersja sterownika opartego na tym samym układzie

    

Jak widzimy ze schematów, oba sterowniki są prawie identyczne, nie licząc w jednym z nich dodatkowego gniazdka 230 V do podłączenia kolejnych lampek i większej ilości tyrystorów sterujących większą ilością grup żarówek.

Opis elektryczny sterownika

Napięcie sieciowe 230 V prostowane jest w układzie czterech diod prostowniczych (klasyczne 1N4007) i poprzez rezystor 150k obniżane jest do 5 V napięcia stałego, lekko wyrównane pojemnością kondensatora.

Całym sercem układu jest scalony sterownik, w którym zawarty jest odpowiedni program z zapisaną informacją, w jaki sposób ma wysterować poszczególne tyrystory (a poprzez nie żarówki) w zależności od tego, ile razy przycisk do zmiany sekwencji zostanie przyciśnięty.

Tyrystory potrzebne są oczywiście do zwiększenia obciążalności prądowej wyjść sterujących. Jest to typowe rozwiązanie we wszelkiego rodzaju popularnych sterownikach.

W zależności od podanego napięcia na wejście sterujące tyrystora różnie on otworzy swoje złącze, przez co pojawi się różne napięcie zasilające żarówki, a tym samym z różną jasnością będą one w danym czasie świeciły.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest płynne rozświetlenie lub wygaszenie grupy żarówek, co świetnie nadaje się do uzyskania ciekawych efektów świetlnych.

Jak rozebrać lampki choinkowe

Jak większość urządzeń tego typu, obudowa sterownika zamknięta jest na zatrzaski, które śrubokrętem lub nożem musimy podważyć. Możemy zdjąć samą tylko osłonę przewodów, aby sprawdzić, czy któryś z nich nie odłączył się, a jeśli nic niepokojącego nie zauważymy, możemy otworzyć obudowę samego sterownika, aby dowiedzieć się, dlaczego lampki nie świecą.

Otwieranie obudowy sterownika

 

Jak naprawić lampki choinkowe

Na początek uwaga: Na płytce sterownika w wielu miejscach panuje napięcie sieciowe 230 V, należy więc zachować szczególną ostrożność przy dotykaniu płytki podłączonej do prądu.

Żarówki połączone są ze sterownikiem dosyć cienkim przewodem, więc pierwsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę to właśnie przewody. Same żarówki także mają ograniczoną żywotność, więc mogą po prostu się spalić.

Dostęp do przewodów lampek

 

Chcąc niepodważalnie sprawdzić, że przyczyną niedziałających lampek choinkowych są żarówki lub przewody doprowadzające prąd do nich wystarczy sprawdzić napięcie na złączu tyrystora. Do złącza tego mamy doprowadzone bezpośrednio plus zasilania i masę układu. Jeśli cały układ elektroniczny działa poprawnie, na złączu tym pojawi się napięcie zasilające żarówki. Może być ono różne w zależności od aktualnego przebiegu danego efektu świetlnego, a więc od 0 do 5 V.

Warto zwrócić uwagę na to, iż do każdej grupy żarówek doprowadzone jest zasilanie +204 V, lecz jest ono obniżone przez szereg żarówek, dlatego na złączu tyrystora mamy już niewielkie napięcie. Przerwa w obwodzie żarówek spowodowana bądź niełączącym przewodem, bądź spaloną żarówką, spowoduje brak napięcia na złączu tyrystora.

Z drugiej strony, trudno spodziewać się, aby nagle wszystkie grupy żarówek przestały działać z powodu uszkodzenia przewodów lub żarówek, choć jest to możliwe. Wystarczy, że uszkodzeniu ulegnie przewód doprowadzający napięcie sieciowe do sterownika, aby ten przestał działać. Należy więc w takim przypadku sprawdzić, czy napięcie sieciowe dochodzi w ogóle do płytki.

Jako że tyrystory są dosyć delikatnymi elementami, więc mogą one ulec uszkodzeniu, zwłaszcza, gdy nie świeci tylko jedna gałąź żarówek. Wtedy jest to bardzo prawdopodobne.

Jeśli tyrystor sterujący niedziałającą gałęzią żarówek okaże się sprawny i na jego bazie będzie pojawiało się napięcie sterujące, to możemy być pewni, że winowajcą będzie któraś z żarówek tego szeregu.

Patrząc na układ sterownika pod kątem napięciowym, to w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji z jego strony, powinniśmy sprawdzić napięcia zasilające układ, czyli te wyprostowane przez mostek (+204 V), obniżone, zasilające elektronikę (+5 V) oraz napięcie dodatkowe, doprowadzone do układu 803 (+35 V – napięcie stałe mierzone względem masy, które jest wyprostowane przez jedną diodę). Czasem rezystor obniżający napięcie ulega uszkodzeniu i nie podaje napięcia na układ.

Jak widać, możliwości usterki nie ma zbyt dużo, więc łatwo ją wykryć. W przypadku uszkodzenia układu 803 – nic się nie da zrobić, choć warto sprawdzić lub poprawić lutowanie jego końcówek, może któraś nie łączy...

Poniższy filmik zawiera więcej pomocnych fotografii, zachęcamy więc do jego obejrzenia.

 

Ciekawe artykuły:

• Jak naprawić gniazdko elektryczne
• Jak naprawić lampę z czujnikiem ruchu okiem praktyka
  
• Jak naprawić pilot RTV

    
    Zapoznaj się z innymi artykułami. Przejdź do zakładki Spis artykułów.

Jak naprawić suszarko-lokówkę

Jednymi z najczęściej używanych urządzeń elektrycznych do własnego użytku przez kobiety są lokówka, suszarka do włosów lub urządzenie łączące oba te urządzenia w jedno, czyli suszarko-lokówka. Nic dziwnego, że to właśnie z nimi kobiety najczęściej przychodzą do warsztatu naprawczego.

W tym artykule opiszemy sposoby naprawy suszarko-lokówki, która umożliwia także zawijanie włosów w loki.

Części składowe suszarko-lokówki

 

Opis działania suszarko-lokówki

     Opisywane przez nas urządzenie umożliwia za pomocą włącznika wybranie trybu pracy jako suszarka lub jako lokówka, a za pomocą przełącznika Prawo/Lewo umożliwia włączenie obracania się lokówki w prawo lub lewo, dzięki czemu włosy mogą zostać nawinięte w lok, a po utrwaleniu temperaturą rozwinięte, w celu wysunięcia lokówki.

Opis elektryczny urządzenia

     Prezentowana w tym artykule suszarko-lokówka zawiera minimalną ilość elementów elektronicznych, jaka jest potrzebna do zrealizowania powierzonych urządzeniu zadań. Poprzez włącznik napięcie sieciowe doprowadzane jest bądź tylko do grzałek suszarki, bądź także do grzałki lokówki. Dioda prostownicza 1N4007 ukierunkowuje prąd w odpowiednią stronę, a termostat zabezpiecza grzałki przed przegrzaniem.

Elektronika suszarko-lokówki

 

    Grzałki należące do suszarki, poza swoją podstawową rolą, czyli grzewczą, obniżają także napięcie dostarczane do scalonych prostowników zasilających silniczki. Jeden z nich napędza wiatrak suszarki dmuchający ciepłe powietrze, a drugi – poprzez przełącznik obrotów – zasila silniczek obracający lokówką.

Schemat elektryczny suszarko-lokówki z punktami zasilania do sprawdzenia

Jak naprawić suszarko-lokówkę

     Z uwagi na wiele sposobów działania suszarko-lokówki, wiele może też być objawów nieprawidłowego działania tego urządzenia. Wymienimy je po kolei wraz z sugestią sprawdzenia i naprawy.

Lokówka nie grzeje

     Typowe uszkodzenie, za które zazwyczaj odpowiada albo spalona grzałka (Grzałka 1 na naszym schemacie) albo uszkodzony lub źle działający termostat. Oba te elementy sprawdzimy przy pomocy omomierza. Grzałka powinna wykazywać jakąś rezystancję (jeśli jej w ogóle nie ma, oznacza to uszkodzenie grzałki), a termostat musi mieć „przejście”, tzn. musi przepuszczać prąd dalej. Jeśli na termostacie jest przerwa uniemożliwiająca przepływ prądu, to urządzenie nie będzie działać. Należy termostat wymienić lub naprawić (jak się da).

Grzałki suszarko-lokówki

 

Lokówka grzeje, ale nie kręci się

     W tym przypadku musimy przede wszystkim sprawdzić zasilanie (punkty D i E): czy dochodzi do prostownika napięcie przemienne i czy jest ono prostowane do wyznaczonej wartości. Jeśli po stronie wyjściowej jest ono za niskie lub wcale go nie ma, może to wskazywać na uszkodzenie prostownika, choć niekoniecznie, bo np. zwarcie diody za prostownikiem także da takie objawy. Przed wymianą prostownika sprawdźmy najpierw czy dioda jest sprawna.

     Prawidłowe napięcie na wyjściu prostownika (napięcie stałe) wskazuje na problem z silniczkiem lub przełącznikiem. O tym, który z nich źle działa przekonamy się, podłączając silniczek bezpośrednio do prostownika, czyli z pominięciem przełącznika. Jeśli silniczek będzie się kręcił, to należy bliżej przyjrzeć się przełącznikowi, a jeśli nie będzie działał, to mamy potwierdzenie, że uszkodzeniu uległ właśnie ten silniczek.

Suszarka dmucha zimnym powietrzem

     Suszarka będzie dmuchać zimnym powietrzem lub nie na tyle ciepłym co przedtem wtedy, gdy wystąpi problem z jedną lub dwiema grzałkami suszarki (Grzałki 2 i 3). Przyczyną tego stanu rzeczy będzie zazwyczaj uszkodzenie grzałki, ewentualnie upalony przewód od grzałki. Analizę rozpocznijmy od sprawdzenia omomierzem grzałek. Powinny one wykazywać jakąś rezystancję. Jeśli wszystko jest w porządku – sprawdźmy przewody, nie tylko czy nie są upalone, ale także czy nie mają przerwy gdzieś w środku. Jeśli po sprawdzeniu przewodu omomierzem, ten ostatni nie reaguje, to znaczy, że przewód gdzieś w środku nie łączy.

Suszarka nie dmucha powietrzem ani ciepłym, ani zimnym

     Nie trudno domyślić się, że przyczyną usterki będzie blok tym się zajmujący. Sprawdźmy przede wszystkim napięcia na prostowniku. Jeśli napięcie wchodzi i wychodzi prawidłowe, to przyczyną będzie silniczek wiatraka, ale jeśli napięcie wchodzi prawidłowe, ale już prawidłowe nie wychodzi, to uszkodzeniu uległ prostownik.

     Istnieje jeszcze trzecia możliwość. Spójrzcie na schemat. Jeśli uszkodzeniu ulegnie grzałka nr 3, nie poda ona napięcia na prostownik, a więc wiatrak nie będzie działać.

Podsumowanie

     Minęły czasy, że lokówki składały się wyłącznie z grzałki i nie posiadały nawet wyłącznika. W tej chwili wprowadza się w tego typu sprzęcie wiele udogodnień jak, chociażby możliwość obracania lokówką przy pomocy silniczka. Jest to z pewnością duże ułatwienie dla użytkownika, ale zwiększa znacznie liczbę usterek, jakie mogą się przytrafić. Należy wtedy dobrze rozpoznać schemat połączeń lub nawet rozrysować go sobie, aby znaleźć przyczynę usterki. Nie zawsze samo doświadczenie wystarczy.

     Poniżej znajduje się filmik obrazujący poruszane przez nas w tym artykule zagadnienia.

 

Ciekawe artykuły:

• Jak naprawić suszarkę do paznokci (lampę UV)
• Jak naprawić gniazdko elektryczne
• Jak naprawić modem internetowy

    
    Zapoznaj się z innymi artykułami. Przejdź do zakładki Spis artykułów.

Jak naprawić gniazdko elektryczne

Czasem zdarza się, że chcąc mocno przykręcić przewód do gniazdka, śrubka się przekręci. Kręcimy wtedy w kółko i nic – przewód jak był luźny, tak nadal jest.

Gniazdko z przekręconą nakrętką

 

    Przestrzegamy w tym miejscu wszystkich, aby nie lekceważyć tego, gdyż przewód, który nie jest mocno przykręcony do gniazdka prędzej czy później zacznie iskrzyć i wypalać styki gniazdka. Zwiększony przez to prąd sprawi, że w tym miejscu złącze zacznie się grzać, co w najgorszym wypadku doprowadzić może nawet do pożaru. Przypadki takie nie są częste, ale się zdarzają. Nie ryzykujmy więc.

     Jeśli zerwaliśmy gwint w śrubce, to dużego problemu nie ma – wystarczy ją wykręcić i wkręcić nową. Gorzej jest, gdy zerwaniu uległ gwint nakrętki, wtedy wymiana jest trochę bardziej skomplikowana, ale mimo wszystko możliwa. W niniejszym artykule opiszemy więc sposób na wymianę wyrobionej nakrętki w gniazdku.

Jak wymienić nakrętkę w gniazdku

     Pierwsze co musimy zrobić, chcąc wymienić nakrętkę z zerwanym gwintem to odkręcić przewody (to się rozumie chyba samo przez się, że wpierw powinien być odłączony prąd od gniazdka), następnie szczypcami lub kombinerkami wyciągamy ze środka gniazdka cały ten mosiężny element, w którym tkwi przekręcona nakrętka. Trochę trzeba się pomęczyć, aby go wyciągnąć, ale jest to możliwe.

Naprawa gniazdka

Jak naprawić syrenę alarmową z autoalarmu

Dziś na naszym warsztacie naprawczym mamy syrenę alarmową pochodzącą z alarmu samochodowego (autoalarmu).

Opis działania syreny alarmowej

     Opisywana w tym artykule syrena jest typowym urządzeniem sygnałowym wykorzystywanym powszechnie we wszelkiego rodzaju autoalarmach. Jest ona końcowym elementem samochodowego systemu alarmowego, tzn. zadziała wtedy, gdy system poda jej informację (sygnał sterujący), że ma to zrobić.

     Model, który tu opisujemy, jest sterowany bardzo prosto, mianowicie wydaje sygnał dźwiękowy po otrzymaniu bezpośrednio napięcia zasilania. Syrena wydaje na przemian sześć różnych dźwięków, a jej 12-watowa moc jest wystarczającą, by być słyszaną w odległości 100-200 metrów.

Syrena po rozkręceniu

 

Opis elektryczny syreny

     Syrena zbudowana jest w prosty sposób, bez zbędnego komplikowania projektu. Cały układ możemy podzielić na cztery części:

• układ stabilizowany obniżający napięcie dla generatora tonu,
• generator tonu,
• wzmacniacz mocy,
• głośnik.

Schemat elektryczny syreny alarmowej

Jak naprawić suszarkę do paznokci (lampę UV)

W tym artykule opiszemy sposoby naprawy typowej suszarki do paznokci zwanej też lampą UV. Aby przyśpieszyć proces suszenia lakieru do paznokci, kobiety stosują czasem tego typu urządzenia.

Suszarka do paznokci

 

Opis działania suszarki do paznokci

     Po włączeniu zasilania uruchamia się automatycznie urządzenie, które świeci swoimi czterema świetlówkami UV. Przełącznik umieszczony z tyłu obudowy umożliwia wybór trzech wartości długości świecenia (suszenia): 120 sek., 180 sek. lub praca ciągła. Włącznik opatrzony nazwą „Time start”, także umieszczony z tyłu, pozwala na ponowne uruchomienie urządzenia: Kobieta wkłada dłoń z dopiero co pomalowanymi paznokciami, a lampy UV utwardzają lakier.

Tylna część suszarki z przyciskami sterującymi

 

Opis elektryczny suszarki

     W opisywanym przez nas urządzeniu możemy wyraźnie wyróżnić następujące bloki (rys. poniżej):

• zasilacz beztransformatorowy,
• układ czasowy (timer),
• układ sterująco-wykonawczy,
• świetlówki.

Schemat suszarki do paznokci

    Napięcie sieciowe dochodzące do płytki ma typowy podział, jaki stosuje się w urządzeniach wykorzystujących zasilacz beztransformatorowy, czyli jedna żyła przewodu sieciowego traktowana jest jako masa napięcia obniżonego, a druga żyła, z jednej strony idzie bezpośrednio do układu wykonawczego (świetlówek), a z drugiej, poprzez dzielnik napięcia R1-R2 połączony z kondensatorem C3 idzie na prostownik złożony z diod prostowniczych D2, D3 i diody Zenera D1, ustalającej napięcie zasilania całej elektroniki na 6 V.

     Układ czasowy zbudowany jest na najbardziej znanym timerze, czyli 555. Odmierza on czas wysterowania triaka BT 134 blokującego zamknięcie obwodu dla świetlówek UV, inaczej mówiąc, odpowiada za długość świecenia świetlówek. 

     Jako że mamy do czynienia ze świetlówkami, w ich szeregu znajdują się stateczniki L1 i L2 wspomagające zapłon oraz warystor C6 zabezpieczający układ.

Elektronika suszarki

Jak naprawić zepsutą suszarkę do paznokci

     Budowa urządzenia jest bardzo prosta, więc nie ma zbyt wiele możliwości do zepsucia. Pojawiające się usterki możemy sprowadzić do czterech możliwości:

• problem z zasilaniem,
• problem z timerem,
• problem ze sterowaniem,
• problem ze świetlówkami.

     Zanim przejdziemy do opisu naprawy różnych usterek, zwracamy szczególną uwagę, że na płytce urządzenia, w różnych jej miejscach panuje napięcie sieciowe 230 V, należy więc bezwzględnie zachować ostrożność i – gdy urządzenie podłączone jest do prądu – nie dotykać palcami płytki ani od strony ścieżek, ani od strony elementów.

Rozkład elementów na płytce

 

Gdy suszarka nie działa

     Jeśli suszarka w ogóle nie daje oznak życia, nie reaguje na przyciski sterujące, to oczywiście pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to sprawdzić bezpiecznik topikowy, czy jest sprawny. Jeśli jest sprawny, musimy sprawdzić kolejne punkty zasilania. Tutaj mamy dwie metody: albo posuwamy się od świetlówek do tyłu, w stronę wyłącznika sieciowego, albo odwrotnie – od wyłącznika sprawdzamy kolejne ważne punkty zasilania, kierując się w stronę świetlówek. Jeśli jest to wina zasilania (szeroko rozumianego), to zaraz się nam przyczyna usterki objawi.

Punkty zasilnia do sprawdzenia

 

    W jaki sposób rozpoznać na płytce te ważne punkty pomiaru? Najlepiej dzięki schematowi, ponieważ jednak go nie mamy i raczej nigdzie nie znajdziemy, pozostaje więc samemu rozrysować sobie płytkę, jeśli bez schematu nie za bardzo potrafimy sobie poradzić. Z dobrze opracowanym schematem wszystko stanie się w jednej chwili jasne.

     Skoro świetlówki w ogóle nie świecą, a nie wyglądają na spalone, więc najlepiej podążać od nich, cofając się w stronę wyłącznika sieciowego (patrz schemat powyżej). Sprawdźmy więc czy do świetlówek dochodzi napięcie (pomiar napięcia na zaciskach A1, A2). Powinno być napięcie sieciowe 230 V, a więc miernik musi być ustawiony na napięcie zmienne. Jeśli napięcie jest, oznacza to problem bądź ze świetlówkami, bądź ze statecznikami, bądź z przewodami łączącymi je. Czasem przewód może się upalić lub wyskoczyć z zacisku.

     Jeśli stwierdzimy, że żadnego napięcia nie ma, to przechodzimy do wcześniejszego ważnego punktu pomiaru, czyli do sterowania triaka. Aby zamknąć obwód zasilania świetlówek, triak musi się otworzyć i puścić prąd, a zrobi to tylko na polecenie sterownika, czyli w tym przypadku sygnału sterującego (+6 V) wychodzącego od timera (wyprowadzenie nr 3) zabezpieczonego rezystorem R3.

     Ponieważ nie wiemy, czy rezystor jest sprawny, należy sprawdzić napięcie przed nim (czyli na końcówce nr 3 timera) i za nim (wyprowadzenie sterujące triaka). Zwracamy uwagę, że właśnie weszliśmy w środek układu elektronicznego, więc przestawiamy miernik na napięcie stałe. Przed pomiarem, dla pewności naciskamy przycisk „Time start”, aby mieć pewność, że timer właśnie pracuje.

     Jeśli timer pracuje poprawnie, to na jego końcówce nr 3 pojawi się napięcie 6 V i takie też napięcie poprzez rezystor R3 wysteruje triak. Po odliczeniu ustalonego dla timera czasu działania (120 lub 180 sekund) zakończy on pracę, wyłączając napięcie sterujące triak (powinno być wtedy 0 V). Jeśli tak się stanie, mamy pewność, że timer działa poprawnie.

     Zakładając, iż w dalszym ciągu nie obserwujemy napięcia (tym razem 6 V prądu stałego), cofamy się dalej, do punktu D na schemacie, w którym powinno być napięcie stałe +6 V, jako napięcie zasilające elektronikę pochodzące z prostownika zasilacza. Jeśli go nie ma, sprawdźmy diody D2 i D3, które za to napięcie odpowiadają oraz sprawdźmy diodę Zenera odpowiadającą za to, aby było akurat te wymagane 6 V.

     W dalszym ciągu zakładając, że napięcia nie ma, a diody są dobre, musimy się znowu cofnąć i sprawdzić, czy w ogóle do układu dochodzi napięcie sieciowe 230 V. Ponownie więc przełączmy miernik na napięcie zmienne i dokonujemy pomiaru. Jeśli napięcie sieciowe jest, to musimy skontrolować pozostałe elementy zasilacza, prostownika, a także elementy timera – może któryś rezystor jest spalony albo może kondensator ma zwarcie do masy...

     Jeśli nie ma napięcia sieciowego w punkcie E, to musimy dowiedzieć się dlaczego. Sprawdzamy więc po kolei przewody, wyłącznik sieciowy, przewód zasilający itd.

Uszkodzony timer

     Problemy z zasilaniem mogą wynikać także z uszkodzenia układu czasowego, a więc nie tylko timera, ale także jego peryferii, np. zepsuty przycisk „Time start” – naciskamy go, ale nic się nie dzieje, bo przez swoje uszkodzenie nie przekazuje on informacji do timera.

     Jeśli w timerze dojdzie do zwarcia i napięcie zasilania pójdzie na końcówkę sterującą triakiem, to świetlówki będą świeciły ciągle, w ogóle się nie wyłączą.

     Inna możliwa usterka objawi się problemem z odmierzaniem czasu świecenia świetlówek. Mogą one świecić za krótko albo za długo w stosunku do tego, co było poprzez przełącznik (120/180 sek.) ustawione. Zazwyczaj odpowiadają za ten stan elementy wyznaczające stałą czasową, czyli rezystory R5, R6 z kondensatorem C2. Od ich wartości zależy jaki czas ma timer odmierzyć. Utrata części rezystancji lub pojemności przez te elementy spowoduje automatycznie zmianę odmierzanego czasu.

     Jako że timer jest wykonany w technologii scalonej, więc i on sam może ulec uszkodzeniu. Wtedy ani nie będzie odmierzał czasu świecenia, ani nie będzie wysterowywał triak, a więc świetlówki nie będą świeciły.

     W przypadku gdy świetlówki nie świecą, a timer jest zasilany poprawnym napięciem 6 V, jednak na końcówce nr 3 w żadnym przypadku nie pojawi się napięcie sterujące, to można przypuszczać, że uszkodzeniu uległ właśnie timer.

Zakończenie

     Jak mogliśmy się przekonać z niniejszego artykułu, warto czasem rozrysować sobie schemat naprawianego urządzenia, bo od razu zmienia się nam ogląd sytuacji. Nie błądzimy jak przybysz w obcym mieście, ale mając w ręku mapę (schemat), pewnie zmierzamy do celu.

     W zależności od konkretnego przypadku różnie będziemy postępować. Jeśli w jakimś punkcie napięcie jest właściwe, a w kolejnym już nie, to wiadomo, że usterka musi być gdzieś pomiędzy tymi punktami. Trzeba więc rozejrzeć się dookoła i posprawdzać znajdujące się tam elementy. Pamiętajmy, że nie muszą być one całkowicie uszkodzone, mogą tylko w części utracić swoje właściwości, więc musimy je ocenić czy ich faktyczna rezystancja lub pojemność (w przypadku rezystorów i kondensatorów) odpowiada tej, którą mają podaną na sobie w oznaczeniu. Jeśli za bardzo odbiegają od normy (10-20%) należy je wymienić na inne i sprawdzić, czy coś pomogło, jeśli nie to szukamy dalej.

     Zobacz poniższy filmik, jaki przy okazji tego artykułu przygotowaliśmy. Zawiera on więcej fotografii obrazujących temat tego artykułu, które mogą Ci się przydać.

     Subskrybuj także nasz kanał na YouTube, aby nie przegapić innych pomocnych filmików.

Ciekawe artykuły:

• Jak naprawić modem internetowy
• Reklamy AdSense na blogu
• O tym, jak licznik licznikowi nie równy

    
    Zapoznaj się z innymi artykułami. Przejdź do zakładki Spis artykułów.