Wiedza jest super: Jak naprawić suszarkę do paznokci (lampę UV)

W tym artykule opiszemy sposoby naprawy typowej suszarki do paznokci zwanej też lampą UV. Aby przyśpieszyć proces suszenia lakieru do paznokci, kobiety stosują czasem tego typu urządzenia.

Suszarka do paznokci

Opis działania suszarki do paznokci

Po włączeniu zasilania uruchamia się automatycznie urządzenie, które świeci swoimi czterema świetlówkami UV. Przełącznik umieszczony z tyłu obudowy umożliwia wybór trzech wartości długości świecenia (suszenia): 120 sek., 180 sek. lub praca ciągła. Włącznik opatrzony nazwą „Time start”, także umieszczony z tyłu, pozwala na ponowne uruchomienie urządzenia: Kobieta wkłada dłoń z dopiero co pomalowanymi paznokciami, a lampy UV utwardzają lakier.

Tylna część suszarki z przyciskami sterującymi

Opis elektryczny suszarki

W opisywanym przez nas urządzeniu możemy wyraźnie wyróżnić następujące bloki (rys. poniżej):

zasilacz beztransformatorowy,
układ czasowy (timer),
układ sterująco-wykonawczy,
świetlówki.

Schemat suszarki do paznokci

Napięcie sieciowe dochodzące do płytki ma typowy podział, jaki stosuje się w urządzeniach wykorzystujących zasilacz beztransformatorowy, czyli jedna żyła przewodu sieciowego traktowana jest jako masa napięcia obniżonego, a druga żyła, z jednej strony idzie bezpośrednio do układu wykonawczego (świetlówek), a z drugiej, poprzez dzielnik napięcia R1-R2 połączony z kondensatorem C3 idzie na prostownik złożony z diod prostowniczych D2, D3 i diody Zenera D1, ustalającej napięcie zasilania całej elektroniki na 6 V.

Układ czasowy zbudowany jest na najbardziej znanym timerze, czyli 555. Odmierza on czas wysterowania triaka BT 134 blokującego zamknięcie obwodu dla świetlówek UV, inaczej mówiąc, odpowiada za długość świecenia świetlówek.

Jako że mamy do czynienia ze świetlówkami, w ich szeregu znajdują się stateczniki L1 i L2 wspomagające zapłon oraz warystor C6 zabezpieczający układ.

Elektronika suszarki

Jak naprawić zepsutą suszarkę do paznokci

Budowa urządzenia jest bardzo prosta, więc nie ma zbyt wiele możliwości do zepsucia. Pojawiające się usterki możemy sprowadzić do czterech możliwości:

problem z zasilaniem,
problem z timerem,
problem ze sterowaniem,
problem ze świetlówkami.

Zanim przejdziemy do opisu naprawy różnych usterek, zwracamy szczególną uwagę, że na płytce urządzenia, w różnych jej miejscach panuje napięcie sieciowe 230 V, należy więc bezwzględnie zachować ostrożność i – gdy urządzenie podłączone jest do prądu – nie dotykać palcami płytki ani od strony ścieżek, ani od strony elementów.

Rozkład elementów na płytce

Gdy suszarka nie działa

Jeśli suszarka w ogóle nie daje oznak życia, nie reaguje na przyciski sterujące, to oczywiście pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to sprawdzić bezpiecznik topikowy, czy jest sprawny. Jeśli jest sprawny, musimy sprawdzić kolejne punkty zasilania. Tutaj mamy dwie metody: albo posuwamy się od świetlówek do tyłu, w stronę wyłącznika sieciowego, albo odwrotnie – od wyłącznika sprawdzamy kolejne ważne punkty zasilania, kierując się w stronę świetlówek. Jeśli jest to wina zasilania (szeroko rozumianego), to zaraz się nam przyczyna usterki objawi.

Punkty zasilnia do sprawdzenia

W jaki sposób rozpoznać na płytce te ważne punkty pomiaru? Najlepiej dzięki schematowi, ponieważ jednak go nie mamy i raczej nigdzie nie znajdziemy, pozostaje więc samemu rozrysować sobie płytkę, jeśli bez schematu nie za bardzo potrafimy sobie poradzić. Z dobrze opracowanym schematem wszystko stanie się w jednej chwili jasne.

Skoro świetlówki w ogóle nie świecą, a nie wyglądają na spalone, więc najlepiej podążać od nich, cofając się w stronę wyłącznika sieciowego (patrz schemat powyżej). Sprawdźmy więc czy do świetlówek dochodzi napięcie (pomiar napięcia na zaciskach A1, A2). Powinno być napięcie sieciowe 230 V, a więc miernik musi być ustawiony na napięcie zmienne. Jeśli napięcie jest, oznacza to problem bądź ze świetlówkami, bądź ze statecznikami, bądź z przewodami łączącymi je. Czasem przewód może się upalić lub wyskoczyć z zacisku.

Jeśli stwierdzimy, że żadnego napięcia nie ma, to przechodzimy do wcześniejszego ważnego punktu pomiaru, czyli do sterowania triaka. Aby zamknąć obwód zasilania świetlówek, triak musi się otworzyć i puścić prąd, a zrobi to tylko na polecenie sterownika, czyli w tym przypadku sygnału sterującego (+6 V) wychodzącego od timera (wyprowadzenie nr 3) zabezpieczonego rezystorem R3.

Ponieważ nie wiemy, czy rezystor jest sprawny, należy sprawdzić napięcie przed nim (czyli na końcówce nr 3 timera) i za nim (wyprowadzenie sterujące triaka). Zwracamy uwagę, że właśnie weszliśmy w środek układu elektronicznego, więc przestawiamy miernik na napięcie stałe. Przed pomiarem, dla pewności naciskamy przycisk „Time start”, aby mieć pewność, że timer właśnie pracuje.

Jeśli timer pracuje poprawnie, to na jego końcówce nr 3 pojawi się napięcie 6 V i takie też napięcie poprzez rezystor R3 wysteruje triak. Po odliczeniu ustalonego dla timera czasu działania (120 lub 180 sekund) zakończy on pracę, wyłączając napięcie sterujące triak (powinno być wtedy 0 V). Jeśli tak się stanie, mamy pewność, że timer działa poprawnie.

Zakładając, iż w dalszym ciągu nie obserwujemy napięcia (tym razem 6 V prądu stałego), cofamy się dalej, do punktu D na schemacie, w którym powinno być napięcie stałe +6 V, jako napięcie zasilające elektronikę pochodzące z prostownika zasilacza. Jeśli go nie ma, sprawdźmy diody D2 i D3, które za to napięcie odpowiadają oraz sprawdźmy diodę Zenera odpowiadającą za to, aby było akurat te wymagane 6 V.

W dalszym ciągu zakładając, że napięcia nie ma, a diody są dobre, musimy się znowu cofnąć i sprawdzić, czy w ogóle do układu dochodzi napięcie sieciowe 230 V. Ponownie więc przełączmy miernik na napięcie zmienne i dokonujemy pomiaru. Jeśli napięcie sieciowe jest, to musimy skontrolować pozostałe elementy zasilacza, prostownika, a także elementy timera – może któryś rezystor jest spalony albo może kondensator ma zwarcie do masy...

Jeśli nie ma napięcia sieciowego w punkcie E, to musimy dowiedzieć się dlaczego. Sprawdzamy więc po kolei przewody, wyłącznik sieciowy, przewód zasilający itd.

Uszkodzony timer

Problemy z zasilaniem mogą wynikać także z uszkodzenia układu czasowego, a więc nie tylko timera, ale także jego peryferii, np. zepsuty przycisk „Time start” – naciskamy go, ale nic się nie dzieje, bo przez swoje uszkodzenie nie przekazuje on informacji do timera.

Jeśli w timerze dojdzie do zwarcia i napięcie zasilania pójdzie na końcówkę sterującą triakiem, to świetlówki będą świeciły ciągle, w ogóle się nie wyłączą.

Inna możliwa usterka objawi się problemem z odmierzaniem czasu świecenia świetlówek. Mogą one świecić za krótko albo za długo w stosunku do tego, co było poprzez przełącznik (120/180 sek.) ustawione. Zazwyczaj odpowiadają za ten stan elementy wyznaczające stałą czasową, czyli rezystory R5, R6 z kondensatorem C2. Od ich wartości zależy jaki czas ma timer odmierzyć. Utrata części rezystancji lub pojemności przez te elementy spowoduje automatycznie zmianę odmierzanego czasu.

Jako że timer jest wykonany w technologii scalonej, więc i on sam może ulec uszkodzeniu. Wtedy ani nie będzie odmierzał czasu świecenia, ani nie będzie wysterowywał triak, a więc świetlówki nie będą świeciły.

W przypadku gdy świetlówki nie świecą, a timer jest zasilany poprawnym napięciem 6 V, jednak na końcówce nr 3 w żadnym przypadku nie pojawi się napięcie sterujące, to można przypuszczać, że uszkodzeniu uległ właśnie timer.

Zakończenie

Jak mogliśmy się przekonać z niniejszego artykułu, warto czasem rozrysować sobie schemat naprawianego urządzenia, bo od razu zmienia się nam ogląd sytuacji. Nie błądzimy jak przybysz w obcym mieście, ale mając w ręku mapę (schemat), pewnie zmierzamy do celu.

W zależności od konkretnego przypadku różnie będziemy postępować. Jeśli w jakimś punkcie napięcie jest właściwe, a w kolejnym już nie, to wiadomo, że usterka musi być gdzieś pomiędzy tymi punktami. Trzeba więc rozejrzeć się dookoła i posprawdzać znajdujące się tam elementy. Pamiętajmy, że nie muszą być one całkowicie uszkodzone, mogą tylko w części utracić swoje właściwości, więc musimy je ocenić czy ich faktyczna rezystancja lub pojemność (w przypadku rezystorów i kondensatorów) odpowiada tej, którą mają podaną na sobie w oznaczeniu. Jeśli za bardzo odbiegają od normy (10-20%) należy je wymienić na inne i sprawdzić, czy coś pomogło, jeśli nie to szukamy dalej.

Zobacz poniższy filmik, jaki przy okazji tego artykułu przygotowaliśmy. Zawiera on więcej fotografii obrazujących temat tego artykułu, które mogą Ci się przydać.

Subskrybuj także nasz kanał na YouTube, aby nie przegapić innych pomocnych filmików.